Готовый паркет

Ламинат и готовый паркет можно уложить самостоятельно. Эти покрытия не нуждаются в шлифовке, лакировке и финишной обработке швов. Кроме того, их не нужно прикручивать к основанию. Для укладки готового паркета и ламината применяется так называемая клик-система, при которой соединяются лишь торцы досок (рис. 14).

Рис. 14. Укладка ламината и готового паркета

Данный способ укладки существенно сокращает время ремонта: работая с помощником, вы можете сделать такие полы в помещении площадью 30 м2. Кроме того, свободно лежащее покрытие не «вспучивается», у него не происходит расхождения швов. Ламинат и готовый паркет рекомендуется укладывать на звукопоглощающий материал (демпфирующие маты, ребристый картон, картон с пробковой крошкой и др.). Лицевая сторона этих покрытий обработана водонепроницаемым лаком, а тыльная поверхность такого покрытия не имеет, поэтому при монтаже следует снизу положить пластиковую пленку.Монтаж Чтобы соединить паз и гребень в досках, вам потребуются специальный клей или бесклеевой состав. Для сколачивания досок пригласите помощника.Покройте подготовленное основание влагозащитной строительной пленкой: расстелите ее на полу, выровняйте по всей поверхности и аккуратно подрежьте ножом вдоль стен (рис. 15).#Autogen_eBook_id14 Рис. 15. Обрезка влагозащитной пленки

Сверху кладется звукопоглощающая основа. Положите материал на полу в направлении укладки настила. Сначала подгоните одну полосу, затем следующую. Это нужно делать очень аккуратно, не допуская повреждений. Звукопоглощающее покрытие не используется в том случае, если в паркете или ламинате уже предусмотрен такой слой. Теперь можно приступать к укладке паркетного (ламинатного) покрытия. Стыки между досками будут практически не видны, если класть последние в направлении дневного света. Первую доску первого ряда нужно поместить пазом к стене (рис. 16). Сзади пазов с торцевой и продольной сторон между доской и стеной вставьте деревянные клинья. Благодаря этому по всему периметру комнаты образуется зазор (не более 10–15 мм), препятствующий деформации покрытия.#Autogen_eBook_id15 Рис. 16. Укладка первой паркетной (ламинатной) доски

Вторую доску уложите торцевой стороной к первой. Если вы используете клей, то нанесите его на верхнюю щеку паза. Излишки его можно удалить после соединения панелей с помощью влажной губки, затем место стыка необходимо протереть чистой сухой тканью. Панели соединяются с помощью молотка (удары не должны быть слишком интенсивными). Доски должны прилегать друг к другу так, чтобы швы уплотнились. Даже при аккуратной работе паркет и ламинат иногда все же повреждаются. Чтобы этого не произошло, поместите между молотком и панелью колодку, сделанную из твердых сортов древесины (рис. 17). #Autogen_eBook_id16 Рис. 17. Сколачивание панелей паркета и ламината с использованием колодки

Важно, чтобы швы между продольными сторонами досок были плотно закрыты. Дело в том, что даже незначительное расхождение приведет к тому, что в процессе соединения со следующим рядом образуется смещение. В результате не закрытыми останутся и другие швы. Укладывая панели первого ряда, не забывайте вставлять клинья между стеной и досками. Последняя доска первого ряда обрезается до нужного размера с учетом зазора у стены. Для этого уложите ее лицевой стороной вниз и поверните на 180°. В этом случае сторона, примыкающая к уже уложенной доске, будет повернута к стене.Установите доску перед стеной (с учетом промежутка для паза) торцевой стороной параллельно уложенной панели. На тыльной ее поверхности нанесите место распила (рис. 18). Пилить нужно, уложив доску тыльной стороной вверх.#Autogen_eBook_id17 Рис. 18. Разметка доски для отпиливания

Перед укладкой второго ряда посмотрите, не произошло ли смещение клиньев, расположенных между стеной и первым рядом. Они должны находиться точно позади пазов (рис. 19). #Autogen_eBook_id18 Рис. 19. Клин, расположенный позади пазов, в которых соединены доски

Второй ряд начните монтировать с обрезка, оставшегося от первого. Аналогично уложите ламинат или готовый паркет по всей поверхности пола. Доски завершающего ряда часто не проходят по длине, поэтому их приходится обрезать. В досках, примыкающих к трубам радиатора, нужно сделать круглые выемки. Для этого приложите каждую из них к трубам и замерьте расстояние от стены до трубы, используя линейку и карандаш (рис. 20). Перенесите полученные размеры на доску, обозначая контуры трубы окружностями (рис. 21).#Autogen_eBook_id19 Рис. 20. Определение расстояния до радиаторной трубы

Рис. 21. Обозначение контуров трубы на ламинате или паркете

Следует отметить, что выпиливание этих отверстий требует определенной сноровки. Если диаметр трубы небольшой, используйте лучковую пилу. В случае с электрическим инструментом очень важно его своевременно и довольно быстро поворачивать. Если вы раньше ничего подобного не делали, сначала потренируйтесь.В дверных проемах привинтите к полу переходный направляющий профиль. Это необходимо для того, чтобы сохранить необходимое расстояние от края (рис. 22).#Autogen_eBook_id21 Рис. 22. Закрепление переходного направляющего профиля в дверном проеме

Если делается сплошной настил с соседней комнатой, то поверхности отделяются друг от друга швом, который впоследствии закрывается переходным профилем. По завершении монтажа покрытия уберите деревянные клинья. Для удаления образовавшегося зазора используйте цокольные планки. Желательно, чтобы они были выполнены из той же породы дерева, что и ламинат (паркет). Они привинчиваются не к полу, а к стенам с помощью пластмассовых дюбелей и латунных винтов со сфероцилиндрическими головками (рис. 23).#Autogen_eBook_id22 Рис. 23. Привинчивание цокольных планок на место зазора

После укладки паркета и ламината возникают сложности при открывании дверей, так как пол становится выше. Для устранения этого недостатка рекомендуется укоротить двери с помощью рубанка.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.