Полы из керамической плитки технология

Устройство полов

Устройство полов из керамической плитки

Состав операций и средства контроля

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 22, 25

Допускаемые отклонения:

— поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой — 4 мм;

— уступов между смежными плитками — 1 мм;

— от заданного уклона покрытий — 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

— по толщине покрытия — не более 10% от проектной.

Ширина швов между плитками не должна превышать:

— 6 мм при втапливании плиток в прослойку вручную;

— 3 мм при вибровтапливании плиток.

Уступы между покрытием и элементами окаймления не должны пре­вышать 2 мм.

При проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

Не допускаются:

— зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

— волны, вздутия, выбоины, приподнятие кромок на поверхности покрытия.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия.

Плитки подразделяют на основные и бордюрные, по форме — на квадратные, прямоугольные, многогранные и фигурные.

Размеры многогранных и фигурных плиток устанавливает предприятие-изгото­витель по согласованию с потребителем.

Длина бордюрных плиток должна соответствовать длине (ширине) основных плиток. Ширину и толщину бордюрных плиток устанавливает предприятие-изгото­витель.

Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не должны быть более, мм:

— по длине и ширине — ±1,5;

— но толщине.- ±0,5.

Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна быть более 2,0 мм.

Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм.

Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривле­ние граней не должно быть более 1,5 мм.

На монтажной поверхности плиток должны быть рифления. Размеры, форму и количество рифлений устанавливает предприятие-изготовитель, при этом высота (глубина) рифлений должна быть не менее 0,5 мм.

Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рельефной, неглазурован-ной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различны­ми методами.

Глазурь может быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушённой.

Неглазурованная поверхность плиток может быть полированной.

На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, а также дефекты, размеры которых превышают значения, приведенные в таблице.

На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок.

Суммарное число дефектов, перечисленных в таблице, на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех.

На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак пред­приятия-изготовителя.

Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка может быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также может быть произведена с помощью ярлыков, прикрепля­емых к упаковке.

Маркировка должна быть отчетливой и содержать: наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; количество плиток, в М2 (шт.); дату изготовления и номер партии; знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации).

Указания по производству работ СНиП

3.04.01-87 пп. 4.3,4.27,4.28

Устройство полов из керамической плитки допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, и температуре укладываемых материалов не ниже 5° С. Такая температура должна поддерживаться до приобретения цементным раство­ром прочности не менее 50% от проектной.

Элементы пола из бетона и цементно-песчаного раствора до укладки на них покрытия из керамической плитки должны быть увлажнены до окончательного впи­тывания воды.

Керамические плитки следует укладывать сразу после устройства соединитель­ной прослойки из раствора. Втапливание плиток в прослойку следует осуществлять с применением вибрации, а в местах, недоступных для вибровтапливания, — вруч­ную. Закончить укладку и втапливание плиток следует до начала схватывания раствора.

Керамические плитки перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного ра­створа должны быть погружены в воду или в водный раствор поверхностно активных веществ на 15—20 мин. (контроль — не реже 4 раз в смену).

Раствор, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания.

Нормативная эксплуатация полов из керамической плитки на прослойке из це­ментно-песчаного раствора допускается после приобретения раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения раеттюром прослойки прочности на сжатие, равной 2,5 Мпа.

Содержание

После того, как все подготовительные работы перед укладкой плитки проведены, и когда наступает время взяться за саму укладку плитки, любому мастеру понадобиться минимально необходимый набор инструментов, среди которых обязательными являются:

Для затирки межплиточных швов вам понадобятся:

  • перфоратор или ударная дрель: если поверхность окрашена, на нее нужно наносить насечки именно с помощью этих инструментов;
  • дрель с миксером для размешивания клея;
  • емкость для размешивания клея;
  • болгарка или ножовка по металлу понадобятся для выборок на плитке;
  • коронки на дрель из прочного материала, чтобы можно было делать отверстия на плитке в тех местах, где она контактирует с трубами или другими элементами;
  • маяки;
  • напильник, чтобы удалять острые места на отрезанной плитке;
  • кусачки;
  • скребок: им зачищают межплиточные швы от раствора;
  • валик для грунтования;
  • малярный скотч;
  • картон, из которого будут изготавливаться шаблоны;
  • силикон (хорошо, если он будет иметь антигрибковые свойства).
  • Клей. Он нужен, естественно, для того, чтобы скрепить поверхность и плитку между собой. В зависимости от того, какая плитка используется, какая поверхность, какие функции исполняет помещение, и где проводятся работы, может быть использован разный тип клея.

    • Распространенная ранее цементно-песчаная смесь имеет, к сожалению, массу минусов: она не обеспечивает надежности и стойкости, а выполненная таким образом поверхность может быть со временем повреждена механическими влияниями, а также действием влаги.
    • Более устойчивыми и надежными будут специализированные типы клея для укладки керамической плитки. Так, цементно-полимерная смесь дает возможность прочно приклеить плитку и выполнить затирку, ее используют в сухих помещениях.
    • А в помещениях, где всегда наблюдается повышенная влажность или же может проявляться действие других повреждающих факторов, лучше использовать полимерные смеси.

    Благодаря специальным добавкам специализированные смеси для укладки керамической плитки могут обладать специфическими свойствами, например, иметь возможность крепить плитку к сложным поверхностям, использоваться во влажных помещениях или наоборот – быть жаростойкими и т.д.

  • Смеси для затирки швов. Для приготовления затирки используются смеси, в состав которых входит белый цемент, пигменты и специальные полимерные добавки. Последние придают затирке специфических свойств, чтобы она не растрескивалась, не пропускала влагу, не трескалась и т.д.
  • Защитные средства. Они, как правило, необходимы для неполированной плитки, чтобы защитить ее от влияния разрушающих факторов. Такие средства наносятся на плитку, а они довольно быстро впитываются ее верхним слоем;
  • Грунтовка необходима для улучшения качества проводимых работ, так как в результате можно получить большую степень сцепления поверхности и плитки. В зависимости от того, какой тип поверхности отделывается, используют разный тип грунтовки. Если поверхность имеет свойство впитывать, а это кирпич, бетон, штукатурка, то грунтовка просто укрепляет основание, а для невпитывающих поверхностей грунтовка нужна для повышения адгезии.
  • Крестики для плитки. Они используются для того, чтобы между всеми плитками было одинаковое расстояние. Рекомендуется, если плитка не совсем ровная, использовать крестики побольше, чтобы не так было заметно неровности в размерах, однако, делать расстояние больше 5 мм нет смысла. Для качественной ровной плитки лучше всего выбрать крестики размером в 3 мм. Как правило, двух упаковок таких крестиков должно хватить на облицовку средней ванны или кухни.
  • Уголки. Они позволяют аккуратно оформить края плитки и защитить ее от возможного воздействия влаги, плесени и т.д.
  •  Система выравнивания плитки сможет помочь уложить ее даже не совсем опытному в этой сфере человеку, причем результат будет таким, который получают профессионалы. Такая система помогает добиться ровной укладки как на полу, так и на стенах, предотвращает проседания отдельных плит, помогает сделать все швы одинакового размера, позволяет сократить время на работу, повышая в разы производительность труда.

На старую плитку

На гипсокартон (гипрок)

На фанеру

На краску

На пенобетон

На штукатурку

Кирпичная поверхность

Укладывать плитку на поверхности, которые уже имеют какое-то покрытие, конечно, сложнее, чем использовать новое основание, но и тут есть определенные нюансы. Так, например, бетонные поверхности должны быть выдержаны несколько месяцев, а проверить готовность можно простым способом: нужно сделать небольшую царапину гвоздем, а потом посмотреть, крошится ли края царапин – если нет, то поверхность полностью готова к укладке плитки.

Для таких работ существует оптимальный диапазон температуры для укладки керамической плитки: так, лучший результат можно получить, если проводить работы при температуре 18-24 градуса, но это не значит, что в других условиях этого делать нельзя, просто результат будет тем хуже, чем ниже или выше температура от «идеальной». При слишком низкой – клей будет долго сохнуть, а при высокой — влага быстро испариться, не дав возможность клею схватиться.

Однако обеспечить оптимальную температуру для процесса укладки керамической плитки – это одно, а вот дальнейшие условия, в которых помещение будет эксплуатироваться – совершенно другое. Поэтому для помещений, где наблюдаются низкие температуры (дачи и другие неотапливаемые строения) лучше использовать морозоустойчивую плитку. Она отличается низкой пористостью и низким водопоглащением. Поэтому в подобных помещениях идеально подойдут плитки из гранита, керамогранита и клинкерные плитки.

Качество поверхности играет решающую роль в процессе укладки плитки. Так, неровная поверхность способна привести к плачевным результатам, поэтому и пол, и стены перед началом работ должны быть ровными.

Нанесение грунтовки на впитывающую поверхность основания

Работы начинаются с разведения концентрата в той пропорции, что указана в инструкции, наливании его в лоток и нанесении на саму поверхность. Наносят грунтовку аккуратно сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывался толстый слой, так как он может потом просто отслоиться. После того как один слой нанесен и высох, нужно провести рукой и проверить на предмет пачкания: если рука измазалась, то необходимо покрыть поверхность еще одним слоем грунтовки.

Грунтовка для невпитывающих поверхностей, как правило, продается в фирменных ведерках, и ее перед использованием важно перемешать, чтобы не допустить расслаивание составляющих компонентов. Наноситься грунтовка так же – аккуратно сверху вниз. Не забудьте хорошо вымыть кисть после проделанных работ, иначе с ней можно будет распрощаться навсегда.

Каждая плитка имеет ровные одинаковые стороны, что и требуется от стен, они также должны быть ровными. Если это не так, то располагать плитки лучше таким образом, чтобы та сторона, где будет видно перекос располагалась наиболее незаметном углу или была скрыта предметами мебели.

  • Разметку пола перед укладкой керамической плитки начинают с самого дальнего угла. Сначала проверяется ровность пола, а потом начинают чертить линии: одну – параллельно стене, а вторую – перпендикулярно первой. В полученный прямой угол и кладут первую плитку, если конечно выбрана такая разметка. Если плитку нужно уложить по диагонали, то из дальнего угла проводят линию под углом к стене в 45 градусов, и уже вдоль нее и начинают выкладывать ряд плитки: сначала целые, потом кусочки для заполнения пространства.
  • Разметка стен для укладки керамической плитки должна начинаться с ровного крепления рейки или планки, которые закрепляются на таком расстоянии от пола, которое равняется высоте одной плитки с учетом небольшого расстояния на стыки. Проверить ровность укладывания плитки можно с помощью отвеса, который покажет идеально ровную вертикальную линию. Если на стене есть трубы или розетки, то плитку отрезают соответствующим образом.

Этот этап включает подготовку как клея, так и самой плитки.

Плитку на стену кладут снизу вверх, пропуская место для укладки одного самого нижнего ряда. Делается это для того, чтобы в случае выявления наклона пола срезать кусочки от нижнего ряда, который не так заметен, чем от верхнего, неровные плитки которого сразу бросятся в глаза. Что же касается того, с какого места начинать укладку, то есть мнение, что лучше положить первую плитку в том углу, который находиться дальше всего от двери, потому что именно он, прежде всего, бросается в глаза и должен быть выполнен идеально. Если эта часть будет закрыта занавесками или мебелью, то начинать лучше с того угла, который в комнате заметен больше всего. Если же в глаза бросается сразу вся стена, а это случается в маленьких помещениях, то укладывать плитку лучше начинать со средины стены. Это касается и того случая, если ровное количество плиток не покрывает всю намеченную площадь в небольшом помещении, то лучше начать со средины, а по бокам уложить кусочки плитки, в таком случае готовая работа будет более эстетичной и симметричной. Со средины начинают также, если плитка имеет какой-то рисунок.

  1. Нанесение клея. Все клеи наносятся по похожей схеме: клей ровным краем зубчатой гребенки или шпателем наносится либо на плитку, либо на стену – разницы нет, главное найти тот способ, который будет максимально удобным. Разравнивается он зубчатой стороной той же гребенки для создания равномерных гребней, чтобы плитка как можно лучше приклеивалась и держалась, а клей равномерно распределялся. При этом чем больше размер плитки, тем больше зубцы должны быть у гребенки.
  2. Приклеивания плитки, которое должно сопровождаться постукиванием кулаком или киянкой. Можно использовать и рукоятку шпателя.
  3. Проверка ровности укладки с помощью уровня.
  4. Приклеивание следующей плитки, что делается точно таким же образом, как и предыдущей, но необходимо помнить об установке специальных крестиков, если планируются зазоры между плитками.

    • Для более ровной кладки на каждую из плиток лучше устанавливать по 8 крестиков;
    • Существует мнение что можно устанавливать по одному крестику в центре каждой стороны плитки (этот вариант предпочтительнее использовать если плитка имеет значительные неровности по торцам), чтобы швы получались как можно более ровными;
    • Также возможен вариант установки крестиков в углах плитки.
    • Возможны и комбинации перечисленных вариантов установки крестиков.
  5. Снятие лишнего клея губкой.
  6. Заканчиваем ряд целыми плитками, оставляя место для нецелой.
  7. Проверка верхней линии ряда на горизонтальность.
  8. Докладываем нецелые плитки. Когда все целые плитки уложены, замеряют необходимый размер кусков плитки и подготавливают их с учетом зазора, а потом приклеивают.
  9. Монтаж специального декоративного уголка на крайние вертикальные и горизонтальные ряды. Стоит не забывать об этом уголке, приклеивая плитку, так как он частично монтируется под нее и держится и плиткой, и клеем. Никаких дополнительных креплений не потребуется, но если забыть о нем, то после того, как вся плитка уложена, прикрепить его будет невозможно.
  10. Удаление крестиков, которое можно проводить уже спустя час после укладки последней части плитки. Вынимают их аккуратно, поддевая ножом. Если крестик не хочет выниматься, то тогда его разрезают и достают по частям.
  11. После снятия крестиков удаляют остатки клея.
  12. Демонтаж планки, прикрепленной ранее, и приклеивания нижнего ряда. Убирать эту планку можно в зависимости от времени схватывания клея, но лучше все же делать на следующий день.
  13. Затирка швов.

Плитку на пол лучше укладывать уже после того, как отделаны стены, в частности облицованы плиткой. Это объясняется тем, что свежеуложенный кафель на полу должен определенным образом беречься от повреждений, что может во многом стеснить процесс укладки плитки на стены. Поэтому для сохранения идеальной поверхности напольной плитки к ее укладке лучше приступить после того, как готовы стены.

Отдельно стоит сказать об укладке плитки поверх теплого пола. Какая бы ни была система теплых полов, понадобиться стяжка на основе цементно-песчаного раствора или же с использованием гипсоволоконного листа. Когда стяжка подсохнет, можно приступать к самому процессу.

Прежде чем начинать укладывать керамическую плитку в такое влажное место, как ванна, нужно внимательно относиться к ее выбору, так как подойдет далеко не вся плитка. Нужно обращать внимание на такой показатель, как класс влагопоглощения (от I до IV), который для таких условий должен быть либо I, либо II. Также существует классификация по способу производства плитки, а для ванных комнат лучше выбрать с маркировкой a и b, что означает производство методом экструзии и прессования соответственно.

Подготовительные работы:

Основные этапы работ:

Как правило, именно между ванной и стеной возникают проблемы с повышенной влажность и, как следствие, с грибком, поэтому это расстояние лучше заделать, чтобы не иметь в дальнейшем подобных неприятностей.

  • затирка швов может быть использована, если расстояние от ванной до стены не более 5 мм. Такая затирка имеет отличные влагоизоляционные свойства, долго держит цвет;
  • использование бордюрной ленты – самый простой, но и не самый надежный способ. Используется специальная клеящаяся лента, длина которой может быть совершенно любой, но со временем она может отклеиваться под постоянным воздействием влаги;
  • использование  специальных бордюров, которые изготовляются из пластмассы или керамики. Они укладываются на заранее загерметизированный шов и могут крепиться на жидкие гвозди;
  • заделка шва пластиковым уголком предполагает использование плинтусов или уголков со специальной резиновой прокладкой, однако такие уголки могут со временем потерять свой эстетический вид;
  • использование силиконового герметика остается самым надежным способом, который может применяться при расстоянии до 3 см. Герметик быстро застывает, хорошо заполняет щель и хорошо сцепливается.

Перед началом затирки нужно удалить все оставшиеся частицы клея, так как они могут существенно испортить качество всей работы: сама затирка на такие неочищенные швы ложиться не очень хорошо, выглядит неэстетично, а впоследствии может давать трещины. Поэтому от остатков клея лучше избавляться, и чем быстрее это сделать, тем лучше. Если лишний клей еще свежий, то удалить его можно даже ножом. Но если клей успел застыть и засохнуть, то универсального средства быть не может, так как есть большая вероятность того, что его уже не удалить. Тем не менее, можно попробовать можно воспользоваться специальным ножом для затирочных швов, которым делают разрез посередине шва, а потом срезают по краям оставшиеся части клея.

Выбор современных затирок предлагает нам два варианта возможных основ для затирки:

Перед нанесением самой затирки нужно убедиться, что поверхность плитки и швов чистая, остатки клея удалены, а все крестики убраны. Если выполняется затирка неглазурованной плитки, то ее края перед началом необходимо смочить водой, но делать это нужно умеренно, чтобы не создать излишнюю влажность. А смочить нужно для того, чтобы такая плитка не впитывала воду из затирки.

Затирку можно проводить с помощью затирочного мешка, либо же резиновым шпателем. Выбор способа зависит от личных предпочтений и удобства, но также и от некоторых особенностей плитки.

Сначала готовится затирка по инструкции, которая указана на каждой упаковке этого материала. Готовить ее сразу большими порциями и в таком количестве, чтобы хватило на все швы, не стоит, так как в течение 15-20 минут она, как правило, застывает. Наносить готовую затирку можно как с помощью шпателя, так и затирочной теркой. Набирая затирку, ею плотно заполняют шов, держа инструмент под 30-грудусным углом к плитке, при этом лучше всего совершать диагональные движения. Если частицы затирки попали на плитку, то их непременно нужно вытереть, но делать это нужно не сразу, а спустя минут пять, при этом использовать слегка влажную тряпку, чтобы не допустить попадания воды на саму затирку, так как она может вызвать ее размывания и изменение цвета.

Способ нанесения затирки с использованием затирочного мешка хорошо подойдет в тех случаях, если затирку трудно удалить с плитки, так как обеспечивается очень точное нанесение. Сам этот инструмент чем-то похож на кондитерский шприц: на него одевается насадка, ширина окончания которой соответствует ширине шва, и через нее наносится затирка.

Однако прежде, чем приступать к удалению возможных излишков, нужно выждать примерно 20-30 минут.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

Заделка межплиточных швов герметиком

Можно покрыть им как всю поверхность плитки, так и только швы между плиткой. От этого зависит и то, каким инструментом это будет производиться: в первом варианте можно воспользоваться валиком, а во втором – лучше взять кисточку. Если выбран второй вариант, то герметик, попавший на плитку, лучше сразу удалить.

Если спустя некоторое время после нанесения затирки она начала трескаться, то этому могут способствовать несколько причин, среди которых:

Варианты исправления ситуации:

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.